vielen Dank für alle Eure Antworten, jetzt seh ich klarer und probiere die Chartseiten und Trackingmöglichkeiten aus. 4 Monitore hab ich und versuche mir ein Setting einzurichten um für den Überblick wenig scrollen / klicken zu müssen (ich hasse Mäuse und bin eher der Tastaturmensch, alte Angewohnheit). Zu 4) Die meisten User sind daran gewöhnt, alle Altcoins in BTC zu bemessen, nicht in USD oder EUR. Das liegt in erster Linie daran, dass es lange Zeit garkeine Börsen gab, die USD/Altcoin oder gar EUR/Altcoin anboten. Auch heute noch ist die Auswahl an solchen Coins stark begrenzt, die allermeisten werden immernoch nur in BTC gehandelt. Daher haben die meisten Altcointrader auch garnicht das Ziel ihre Euros oder USD zu vermehren, sondern ihre Bitcoin (denn bitcoin ist ja irgendwann sowieso Millionen wert   ) Wenn dein Ziel aber ist deine EUR bzw USD zu vermehren und du die Möglichkeit hast in dieser Währung zu handeln, dann ist es wie du schon bemerkt hast, sinnvoller das auch zu tun. verstehe, ich denke wohl noch zu absolut in Richtung direkter Fiatmaximierung / -verlustminimierung. Auf dem Weg zur Million sind 20% kurzzeitige Schwankungen eh egal  Ich werde weiter spielen, dazulernen und mal sehn, was am Ende rauskommt. Danke nochmal Bnu |
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danke Dir Bei Polo etwas umstellen wäre mir neu. Musst du dir dann selber schreiben gibt ja eine API.
Es ist 20 Jahre her, daß ich irgendwelchen Code geschrieben habe und es waren einfache Editoren :-) die app "Blockfolio" für Android.
thx, probier ich gleich aus Das mit den Faktoren ist pauschal nicht zu beantworten. Grundsätzlich ist der BTC/USDT Kurs immer relevant für alles andere, da gibt es aber noch so viel mehr...
ok, aber wenn ich am Tag 1 eine Altcoin Kauforder mit, um einfach zu bleiben, 1,0 BTC bezahlen will und der BTC steht in diesem Moment bei 2500 USDT, am Tag 5 sinkt der Altcoin unter meine Orderschwelle und der BTC ist zu diesem Zeitpunkt 2900 USDT wert, dann zahl ich trotzdem 1 BTC und nicht 0,9xx (die 2500 USDT entsprächen), richtig? Darum gehts mir. Da kann man ja aus BTC - und USDT- Sicht am Ende minus machen, trotzdem der Altcoinkurs gefallen ist. in der Konsequenz wären Orders, die länger stehen bleiben und die ich mit BTC bezahle, ziemlich sinnlos. |
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Hi allerseits,
die Rahmenbedingungen:
ich habe nur teilweise Zeit mich einzulesen, bis März 17 immer sinnloser mit nem stromarm umgebauten S3 gemint (vor 3 Jahen mit den Ameisen U2 und Raspi angefangen) , obwohl mir eigentlich klar war, daß schon längst nur noch traden sinnvoll ist. Elektronik ist halt mein Hobby und mit Traden hab ich mich aus Zeitgründen nicht beschäftigt.
Jetzt bin ich seit Ende Mai auf Poloniex, hab parallel ne Exceltabelle auf, um bißchen zu rechnen und habe Fragen. Mein Spielgeld sind 1,2 Bitcoin, die ich teilweise auch in andere Coins getauscht habe - mit allen Konsequenzen :-) , man denkt ja langfristig und will nicht nochmal was verpassen :-)
Meine Fragen:
1. gibt es ein Browser-Fenster, in dem ich 6 oder 8 Kursverläufe verschiedener Coins gleichzeitig anordnen / ansehen kann? Möglichst wiederaufrufbar und nicht immer neu einzurichten?
2. Für den schnellen Überblick möchte ich auf der Polo Seite gern z.B. im BTC/USDT Fenster meine Trades direkt unter der Kurve haben, direkt darunter die Orders anderer Leute.
Buy/Stop/Sell, und der Market stören dazwischen nur. Ist das konfigurierbar?
3. Mein kleineres Hauptproblem sind die verschiedenen Referenzwährungen in den Markets, ich nutze bisher nur BTC und USDT als Referenz. Wenn ich nun mal LTC mit USDT gekauft habe, seh ich den Trade natürlich nicht unter LTC/BTC sondern muß es irgendwo aufschreiben oder zu LTC/BTC klicken und wieder scrollen. Ja, oder auf meine trade history gehen, aber dann ist das auch nicht auf einen Blick und müßte rechnen.
Führt Ihr da auch ne Excelliste? In der muß ja alles stehen, z.B. ob LTC mit USDT oder BTC gekauft, was waren die BTC zu der Zeit an USDT wert....... , gibts da ne bessere Idee?
4. Mein größeres Haupt(verständnis?)-Problem:
konstruiertes Beispiel: ich setze eine Order um 5 LTC beim Kurs von 0.0150 mit BTC zu kaufen, das wären 0.075 BTC. LTC steht dabei momentan bei 0.16xx und entwickelt sich irgendwie. Wenn abwärts zu 0.015 wird ausgeführt, morgen, übermorgen oder sonstwann.
Das heißt aber, der Betrag von 0.075 BTC ist fix und bei Orderabschluß berechnet, richtig?
Wenn der Wert der BTC z.B. wie heute um 20+x % steigt, mach ich im Ausführungsfall n schlechteres Geschäft, als wenn er gleich bliebe oder gar abfällt? Das sind dann zwei Kursverläufe, die den Trade beeinflussen, der primäre (LTC) und der sekundäre (BTC). ich brauch bitte mal ne Bestätigung, ob ich da richtig liege.
Falls ja, wäre es doch blöd, länger im Voraus ein Coin mit einem anderen Coin zu ordern, weil man ja im Zweifel (bei Kursanstieg der Bezahlwährung) im Ausführungsmoment mehr gibt, als wenn man zum dann existierenden Kurs der Bezahlcoinwährung Coins tauscht.
5. Komfortproblem: Gibt es eine Möglichkeit, den Kursverlauf meiner existierenden Balance Coins in Bezug zum Kaufzeitpunkt zu sehen? So auf einen Blick? Das würde meiner Entscheidungsfindung sehr helfen.
Ich war früher mal gut in Mathe, mit der Betonung auf 'früher' :-) , schwächele aber im Moment und muß noch viel lernen...
Danke und schönen Abend
Bnu
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verstehe, Wallet hab ich, transferiere auch ab und zu zurück, wenn ich BTC nicht in ordes hab.
Dachte, Poloniex wär jetzt als Plattform besonders risky.
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hi @Croin,
das lese ich ab und zu, gibts dafür Gründe?
Und wäre Kraken besser? Oder was sonst?
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apropos aktuell, was geht da grade ab?
Nichts besonderes. Da warn Wimpel. Der wurde halt mal zu Abwechslung nach unten hin durchbrochen. Eine Buy-Wall gibt es beim 62%-Fiblevel. ok, danke, ich muß noch viel lernen. meine letzten Aktionen war an Minern rumbasteln, auch, als es schon sinnlos war... |
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Bleistift könntest Du wieder abwischen :-)
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da hilft ein USB-Mikroskop, hatte ich mir vor Jahren aus den Staaten mitgebracht (50$), ist nun schon seit längerem auch auf Amazon zu haben, z.B. für 19 Euro aus China http://www.amazon.de/Digital-Mikroskop-25-200X-Video-Kamera-USB200x200x-Fach/dp/B00DINJ96W/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1422368770&sr=8-1&keywords=USB-Mikroskopoder für 50 Euro aus den Staaten, auch auf Amazon. Evtl. noch billiger bei Aliexpress. Damit sieht man alles und ich hab mit Geduld und Vorsicht gelötet, dünnste Spitze, dünnstes Lötzin. Beim Einlötwiderstand sehr genau die Beine abschneiden und nach SMD Breite abrichten, Beinenden nochmal verzinnen, SMD Lötpunkte noch wenig neues Zinn dran, einlöten, messen. Mit der Lötspitze beim Einlöten immer kurz (bis "mittelkurz") antippen. 15x Erfolg, 3x nacharbeiten. Aber klar, das muß man nicht riskieren. Hab langsam gearbeitet und ne knappe Stunde fürs Löten gebraucht. Ich denke, das pencil modden geht mit dem USB_Mikroskop auch. Die SMDs sind festgeklebt und gelötet, also keine Angst, die sollten nicht leicht abfallen. Wenn Du sie eingebaut pencilst, mach Dir zwei Meßklemmen, eine gebogen damit Du an den hinteren Lötpunkt kommst. Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben PS: Ich hatte jetzt nach dem Undervolten auch mal ein China 12V 33A Netzteil (Alugehäuse) probiert statt des Hamburg: 10 Watt mehr Aufnahme und lauter Lüfter, also war nichts. Bleibe beim Thermaltake Hamburg, das ist jetzt voll überdimensioniert, aber gut und leise. |
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nein, da ich weiß, an welchem Ende der Lötkolben heiß wird :-) habe ich gleich Widerstände eingelötet.
Halt vorsichtig mit einem Weller, dünnstem Lötzinn und Minispitze. Aber trotzdem habe ich drei SMD Widerstände geschrottet (s.o.) und die dann ganz ersetzt.
Am Ende sollte man alle Positionen nachmessen, es sind ziemlich genau 1,06 kOhm. Man könnte auch die SMDs ersetzen, so hatte ich es beim U1 / U2 gemacht. Hatte aber keine zur Hand.
Hab auch Bilder mit dem USB-Mikroskop gemacht, aber wenign Zeit im Moment.
Pencil und 9V hab ich nicht probiert, nur schnell noch paar Taktfrequenzen ausprobiert, 150 ist die beste, wie schon @valtic schrieb.
Wenn ich Zeit habe, probiere ich noch weiter, z.B. ob die Voltageeinstellung irgendwas ändert, steht jetzt auf 0.65V
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great solution, did the same with 2,2k: 310-315 GH/s at 185 W with Thermaltake Hamburg instead of 440 GH/s at 380W, thanks for your support. As I killed 3 SMD Resistors (resistor part disconnected to soldering ends) , I figured out, that the full substitution is 1,2k. At the end the resistor in circiut is 1,06k. |
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ok, danke. Wenn wer was weiß, bin für Infos dankbar edit: so, es war grade Bastelstunde, die Lösung von valtic mit Foto kam grade zur rechten Zeit https://bitcointalk.org/index.php?topic=671189.msg10214088#msg10214088Nur Haube runter, obere Platine und Rahmen ab, Zusammenbau war etwas tricky, weil die Widerstände im Weg sind. Habe den Rahmen mit nur zwei Schrauben wieder angeschraubt, dabei noch einen SMD-Widerstand gekillt, zwei weitere beim Löten. Bei den Dingern löst sich extrem schnell auf dem Bauelement der Kontakt zur Widerstandsbahn. Die Leiterzüge auf der Platine sind relativ stabil. Ohne den SMD-Wid. muß man 1,2k einlöten, dann ist es der gleiche Wert wie mit 2,2k parallel. Stromaufnahme mehr als halbiert, statt 385W nur noch 185W (48%) bei 70% Schürfrate, 310 GH/s statt 440 GH/s läuft jetzt also schön vor sich hin, Lüfter sind nur noch hörbar (1260, 960) edit 2: manchmal läuft ein Lüfter doch ziemlich laut, aber nur kurz. |
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danke, ich mach das eigentlich for fun. Der S3 kommt in die Garage, da kann er vor sich hinfauchen und sie bißchen mitheizen, daß man damit nicht reich wird ist klar. Ich freu mich erstmal über den virtuellen Gewinn bei der Differenz: Preis bei Erscheinen und jetzt , klar, da fehlt der Ertrag von damals bis jetzt, aber egal. Mit meinen U1 und U2 incl. allem Geraffel (15 A Netzteil, Raspi, USB-Hub, Amperemeter und Lüfter) habe ich auch Miese gemacht, aber Spaß gehabt. Stromkosten ist klar, aber ich habe hier eh 6-7000 kWh /Jahr bei ziemlich wenig Personen, da fällt das kaum auf. Ist aber ganz klar ne Milchmädchenrechnung. Muß gleich mal in den anderen thread schauen, ob ich die Stromaufnahme runterbekomme bei guten Hashraten, so wie beim S1. Wird wohl schwierig. Weitere 170 oder so für traden zu investieren ist ne gute Idee  |
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danke, und gibt es was hardwaremäßig?
Ich habe gelesen, daß auch beim S3 pencil mod gehen soll, war aber nicht nachvollziehbar beschrieben, an welchen Widerständen man kritzelt und wo man mißt.
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Hallo,
nachdem mein S3 nun läuft, habe ich mit der voltage rumgespielt.
Ich habe beides bisher nur im Advanced settings menu eingestellt.
Voltage runter auf 0.8V oder 0.85V und Frequenz rauf auf 250 oder mehr bringt bei mir keine wirkliche Stromersparnis.
Irgendwo habe ich glaub ich gelesen, daß der Menüeintrag voltage im Moment wirkungslos sein soll.
Stimmt das? Wenn ja, kann man über die Konsole eine Datei editieren?
Frequenz editieren ist bekannt, aber voltage?
Grüße
Bnu
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Problem zum TEIL gelöst:
1: Der 2 Antminer läuft ohne Probleme nun.
Lösung: AUCH wenn beim anschließen am anfang nur rot Blinkt, ist es nicht zu wenig Strom, er ist einfach noch nicht Configuriert.
Ich habe nun den 2 Antminer am PC direkt angeschlossen wie von euch gesagt, die IP gesetzt und sehe da, er hat sich verbunden.
hab gleiches Problem bei einem neuen S3. Hat Deiner auch nur rot geblinkt und die LAN-LEDs waren komplett dunkel? Und in diesem Zustand konntest Du die IP neu setzen? gelöst: mehrere resets, dann funktionierte er und war ansprechbar. |
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angekommen, läuft leider nicht   LAN-LED leuchtet kurz, grüne und rote vom Gerät auch, dann blinkt nur die rot LED. Zuerst dachte ich, daß meine Netzteile für den Einschaltstrom zu schwach wären, deshalb ein Hamburg 530 bestellt, das soll ja definitiv laufen. Nix. hab am Ende eine Autobatterie angeschlossen, gleiche Situation. Also suchen, hab was gefunden mit resetten, erfolglos. Bin wohl nicht der einzige mit dem Problem. Wenn die Netzwerk-LED nicht blinkt kommt man wohl auch nicht rein, IP-Scanner findet keine 1.99. Dann gibts noch was mit Datei editieren über USB/seriell. Erstmal einen Seriell zu USB Adapter suchen. Gibt es einen besseren Tip? Geht ja gut los.....  edit: so, nach mehreren resets läuft er stabil, keine Ahnung, was war. |
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Hallo Gemeinde,
nachdem hier 8 U1 und U2 müde vor sich hin gekühlt werden, so mit aufgeklebten Kühlkörpern und umgelöteten Widerständen, jeder hat seine eigene Billig-Strommessung, um Schwächeln zu erkennen, kommen sie aufs Altenteil.
Als Ersatz habe ich für 160 ? incl Versand einen S3 bestellt. Nicht zum Geldverdienen, soweit bin ich im Thema drin. Zum rumspielen und basteln.
Wenn er ankommt, möchte ich ihn evtl. undervolten um den Verlust im Rahmen zu halten und etwas weniger vom sinnlos teuren Strom zu verbrauchen (Solarzellen habe ich noch nicht :-) ). Dazu habe ich auch den englischen thread hier im Forum bzgl. des 2,083 kOhm Widerstands (und Bleitift mod) versucht zu verstehen.
Frage: Gibts ein Bild, wo diese Widerstände liegen? Sollen innen unter dem Kühlkörper sein.
Grüße
Bnu
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